Как проверить топливную систему

Как выгнать воздух из топливной системы — Украина

как проверить топливную систему

Иногда так случается, что топливная система «хватает» воздух, это называется «завоздушить систему». Но если для владельца бензинового автомобиля это не проблема, то воздух в топливной системе дизеля — настоящая проблема. Владелец карбюраторного авто просто подкачает бензин посредством штатного бензонасоса и поедет себе дальше.

Владельцу автомобиля с впрысковой системой питания и погружным (в бензобаке) электрическим насосом несколько сложнее, однако не слишком — достаточно запустить стартер посредством ключа зажигания, и (если полностью исправна топливная система, бензонасос, форсунки и т.п.) автомобиль заведется.

А вот некоторые конструкции автомобилей с дизельными системами питания кроме как на автосервисе, запустить не получится. Об этом мы сегодня и поговорим.

Откуда в системах берется воздух?

Воздух в топливной системе «случается» по самым разным причинам и попадает он туда самыми разными способами. В любых топливных магистралях всегда имеются микропоры и микротрещины, а на стыках и соединениях, и уж тем более в подношенных старых автомобилях — их в разы больше, чем в автомобилях новых.

Бензин (газ)

Бензиновые топливные системы имеют в своем составе:

  • топливный бак;
  • топливные магистрали (бензопроводы);
  • топливный насос;
  • топливных фильтров два — грубой и тонкой очистки топлива;
  • карбюратор (понятно для какой системы) либо рампу и форсунки для впрыскового инжекторного мотора.

Давление топлива в таком двигателе (в том числе и оснащенным газобаллонным оборудованием — ГБО) не превышает 1,2 бар, и появление в системе воздуха не критично.

Дизель

Дизельные топливные системы имеют в своем составе те же: топливный бак, топливные магистрали и топливные фильтры. И причем, их даже бывает несколько, в зависимости от сложности конструкции. Но, помимо «просто» топливного насоса подкачки, в дизелях используется так называемый ТНВД — Топливный насос высокого давления.

В зависимости от специфики системы питания, от продолжительности впрыска, от величины цикловой подачи топлива и т.п. — существует целый список разновидностей этих самых ТНВД. В рядных двигателях старых конструкций с числом цилиндров до 6 давление впрыска может достигать «всего» 550 бар, а в современных — до 950 и даже до 1350 бар.

Это — специфика дизеля, при таком давлении топливовоздушная смесь воспламеняется самопроизвольно, и система зажигания ему не нужна. Именно поэтому наличие воздушной пробки в такой системе — весьма и весьма критично.

Основные симптомы попадания воздуха в топливную систему дизеля

Если топливная система дизельного двигателя «хапнула воздуха», как выражаются сами дизелисты, то основными признаками будут такие:

  • двигатель не запускает вовсе;
  • двигатель запускается, и даже «на холодную», но «грозится» вот-вот заглохнуть;
  • обороты набираются вяло, мотор работает нестабильно;
  • при нажатии на педаль акселератора имеются провалы, двигатель словно «захлёбывается»;
  • двигатель подтраивает, трясется;
  • после длительной стоянки двигатель, чтобы его завести, приходится все дольше и дольше крутить стартером, а по мере прогрессирования подобной неисправности, от стартера он уже и не заведётся;
  • не удается завести двигатель даже при помощи пускового устройства и/или на буксире.

Топливная система автомобиля потребовала к себе пристального внимания.

Неисправности топливной системы дизеля могут быть и другими, причиной может стать не только воздух, но на этот вопрос ответ сможет дать только специалист, вооруженный специальными знаниями и специфическим оборудованием.

Воздух в топливной системе: что делать?

Как работает топливная система и почему она завоздушивается? Во-первых, это случается при повреждении любой ветки магистрали — хоть прямой, хоть обратной, — именно так устроена топливная система дизельных двигателей.

Во-вторых, в случае повреждения уплотнений в любом ее месте, по законам физики топливо самостоятельно стекает назад в бак.

При этом какая-то его часть остаётся в полостях магистрали и того же насоса ТНВД, обеспечивая возможность (и вероятность) запуска ДВС, однако через время и оно заканчивается, отсюда те самые «судороги» и прочие нестабильности в работе мотора.

В гаражных условиях своими силами можно попробовать изучить «глубину проблемы». Если в результате нижеприведенных исследований выяснится, что подсос воздуха в магистралях, то проблема решается быстро, прямо тут же, в гараже, путем «заделывания дыр». То есть, путем восстановления герметичности. Если проблема окажется в «высоких сферах» — в ТНВД, — то вам прямая дорога к специалисту.

Самое главное — при самостоятельной работе — обращаться с ТНВД и шлангами-магистралями следует крайне осторожно и соблюдать строжайшую чистоту, поскольку даже малейшая песчинка, неосторожно попавшая в насос ТНВД, может нанести ему (и нанесет обязательно) непоправимый ущерб.

Первое, что нужно сделать, это провести визуальный осмотр моторного отсека и всего автомобиля снизу, по всей длине топливных магистралей, по всем стыкам, соединениям и тп. Не только видимые повреждения трубопроводов и подтеки топлива, но «даже лишь» жирные пятна могут указывать на наличие проблемы.

Однако иногда случается и так, что в месте (или в местах) подсоса воздуха никаких следов ни топлива, ни «жирности» не видно, поэтому — следующий этап.

Отключаем ТНВД от прямой магистрали и «обратки» и запитываем его из отдельной емкости.

Для этого нужна пластиковая и желательно прозрачная канистра на 4-5 литров, два отрезка шланга около 1,0 метра  каждый и нужных диаметров, а также несколько хомутов для крепежа устраиваемой нами конструкции.

Разумеется, повторюсь, что все наше «дополнительное оборудование» должно быть идеально чистым, и, во-вторых, речь тут идет о многолитровом грузовом дизеле. Для легкового авто «параметры» могут быть иными. 

Отсоединяем прямую и обратную магистрали от ТНВД и присоединяем свои приготовленные шланги. Наполняем нашу емкость отфильтрованным и/или отстоянным топливом, а хомуты нужны для того, чтобы после запуска ДВС наши шланги не выскочили из канистры и сама конструкция не развалилась.

Теперь удаляем воздух из ТНВД. Приемов несколько, но один следует признать абсолютно не пригодным и не приемлемым — это прокручивание ДВС для засасывания топлива штатным стартером.

Размещаем нашу емкость с топливом выше насоса ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и отсасываем воздух. После чего вкручиваем болт на место. Запускаем мотор на 3-5 минут для удаления воздуха.

Другой способ: помещаем нашу емкость выше ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо так, как мы это обычно делаем, переливая солярку из одной емкости в другую — ртом или специальной грушей.

Когда топливо из шланга пойдет полноценной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомут. Теперь отворачиваем болт штуцера «обратки», и через открывшееся отверстие воздух выйдет сам — так называемый «эффект сифона».

Как и в первом случае, запускаем мотор на 3-5 минут для окончательного удаления воздуха, и через 20-30 минут осуществляем повторный его запуск.

Дальнейшие наши действия складываются в два этапа.

Первый. Располагаем нашу емкость с топливом выше топливного насоса и оставляем автомобиль в покое на несколько часов, например, до утра. Если после этого мотор запустился и работает нормально, то факт подсоса воздуха в магистралях — налицо.

Второй этап. Размещаем нашу емкость с топливом ниже ТНВД и снова оставляем авто на несколько часов.

Последующий запуск может указать нам на два ответа:

  1. Если мотор не заработал или запустился, но начал работать с теми же симптомами и проблемами, то имеется подсос воздуха либо в самом ТНВД, либо в «обратных» магистралях топливных форсунок;
  2. Если мотор запустился без проблем и работает уверенно, значит место подсоса находится за пределами ТНВД.

И дышать становится легче, поскольку ремонт ТНВД, и даже «просто замена» плунжерных пар, сопоставимы с ценой нового насоса.

Хочу также добавить, что промывка топливной системы (без выше произведенных действий) эффекта не даст. Как показывает практика, после промывки воздух в топливной системе не исчезает.

Как выгнать воздух из топливной системы дизеля? Это вопрос вопросов — никак! Только в условиях автосервиса посредством выше приведенных приёмов, а также при применении специального инструментария. Топливная система дизеля — это слишком капризная и своеобразная «штучка».

И добавлю от себя ещё кое-что, весьма существенное.

https://www.youtube.com/watch?v=4_LLfqMkaaE

Опытные дизелисты и водители дальнобойщики в подобных советах не нуждаются, поскольку они и сами всё это знают и умеют. А вот с другой стороны, я не представляю себе владельца современной дизельной иномарки, который бы в своем гараже возился со всеми этими канистрами-вёдрами и шлангами-магистралями.

Из опыта профессиональных дальнобойщиков

Интернет полон всевозможных поучалок и лафхаков для владельцев дизельных авто и буквально кишит различными «советами бывалых».

Тут тебе:

  • и рекомендации заменить штатный заводской насос подкачки более производительным;
  • и «инсталлировать» в подающую магистраль банальную резиновую грушу;
  • и систематически регулировать и чистить резьбу сливной пробки топливного бака (и саму собственно пробку) от грязи и коррозии;
  • и, цитата: «зимой по возможности регулярно поддерживать топливный бак полным, поскольку в полупустом баке образуются конденсат и воздушные пробки, проникающие затем в магистраль»;
  • и, ещё цитата: «заправляться только на проверенных и/или брендовых АЗС»

Но вся беда заключается в том, что все приведенные советы, они — для всех и для всего, а конкретно вашему автомобилю (и конкретно вашей дизельной системе питания) нужна своя собственная уникальная процедура мер и уникальный порядок их выполнения.

Одной из наиболее распространенных (и очевидных) причин завоздушивания топливной системы случается банальная невнимательность и наша надежда «на авось» — авось дотянем до следующей заправки. Но — вот, не дотянули, машина заглохла. Мы налили солярки в бак из ведра, а двигатель не заводится. А всё потому, что:

  • одному дизельному мотору будет достаточно просто включить-выключить зажигание несколько раз подряд, тогда штатный насос «дотянет» давление в системе до (или почти до) нормы, и двигатель заведется;
  • другому потребуется буксир и несколько десятков-сотен метров чистого асфальта (а то и вовсе метр-полтора);
  • а третьему – только на автосервис.

Выбрать ближайший к вам профильный автосервис и найти «правильного» дизелиста вам поможет сайт Аutоbооkіng.

Сергей Жебаленко,

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Нужен ремонт ТНВД? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

Источник: https://autobooking.com/ru-ua/news/kak-vygnat-vozduh-iz-toplivnoy-sistemy

Как проверить давление в рампе? Проверка давление в топливной системе своими руками

как проверить топливную систему

Давление в топливной рампе проверяется во время диагностики топливной системы двигателя, для того чтобы обнаружить неисправности в системе подачи топлива. Детально о том как это делать правильно вы узнаете в этой статье.

О неисправностях в топливной системе можно судить по таким признакам:

Если вы обнаружили эти признаки в своем автомобиле, при этом диагностика ЭБУ не показала никаких неисправностей, то скорее всего, проблема в топливной рампе. Чтобы подтвердить предположение необходимо проверить давление в рампе.

Проверка давления в рампе мало чем отличается от проверки давления в шинах, принцип один и тот же, поскольку и в том и в этом случае мы используем манометр.

Чтобы проверить давление, вам понадобится манометр, у которого максимальное значение от 7 до 10 атмосфер. Манометр с большим запасом, например — 18 атмосфер, будет иметь большую погрешность при очень маленьком давлении.

Также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 мм и сантехническая пакля или аналог, для того чтобы соединение 9-миллиметровой трубки и трубки манометра было плотным. Все скурчиваем и затягиваем хомутом. Теперь прибор готов к использованию. Если нет желания возиться, купите готовый прибор для измерения в давления в топливной системе.

  1. Выключите зажигание и откройте капот.
  2. Найдите топливную рампу форсунок.
  3. Открутите пробку штуцера давления топлива, затем используя золотник, открутите ниппель.
  4. Подставьте тару или какую-нибудь тряпку, остатки топлива могут брызнуть.
  5. Установите шланг манометра на штуцер, затем крепим его при помощи хомута.
  6. Измерение давления в топливной рампе должна проводиться в 4-х режимах работы двигателя.
  •          При включении зажигания.
  •          На холостом ходу.
  •          Со снятой трубкой с регулятора давления топлива.
  •          А также с передавленной сливной трубкой.
  1. При включении зажигания ~ 3 атм не менее.
  2. На холостом ходу у вас должно ~ 2,5 атм.
  3. Со снятой трубкой регулятора давления топлива ~ 3,3 атм.
  4. С передавленной трубкой «обратки» ~ 7 атм.
  5. При подгазовке оно должно подскакивать до 3-х, после чего падать до 2,5 атмосфер.

Важно! Перед тем как приступать к работе убедитесь в отсутствии пробоин в топливной системе, в противном случае замеры будут неправильными.

  1. После нагнетания топлива в систему, выключите зажигание и посмотрите как будет вести себя манометр. Давление в топливной должно снизиться до 0,7 бар и зафиксироваться на этой отметке.
  2. Если же давление сразу упало «в ноль» — есть проблема в регуляторе давления топлива, скорее всего понадобится снять и заменить РДТ, или обратный клапан моторчика бензонасоса.
  3. Увеличьте обороты двигателя до 3000 и проследите за поведением манометра, если при этом стрелка манометра начнет падать – у вас проблемы с бензонасосом.
  4. Если топливный насос долго не может создать требуемого давления есть подозрение, что забит топливный фильтр или сеточка бензонасоса.

Если же ни один из предположенных вариантов не подтвердился, потребуется более глубокая проверка, включающая в себя проверку: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, а также компрессию в цилиндрах.

 Другие статьи рубрики: Ремонт своими руками

Источник: https://www.autoposobie.ru/kak-proverit-davlenie-v-rampe-proverka-davlenie-v-toplivnoy-sisteme-svoimi-rukami/

Проверка исправности регулятора давления топлива в топливной рейке, не снимая с автомобиля

как проверить топливную систему

Задача регулятора давления топлива в топливной рейке довольно простая – сбрасывать давление путём перепускания топлива из рейки. Данный процесс на системах Common Rail регулируется при помощи компьютера, таким образом, чтобы узнать, есть ли неисправность в данном устройстве – необходимо обладать параметрами для проверки.

Когда стоит проверять регулятор давления?

  • Машина плохо заводится на горячую, либо на холодную (Зависит от марки, модели, двигателя и года выпуска машины)
  • Под нагрузкой автомобиль переходит в аварийный режим работы;

Происходит это потому, что насос не успевает накачивать топливо в систему. Например, предполагаем, что кантик прилегания внутри или  запорный клапан промыло стружкой. Таким образом, меняются параметры устройства. По тест-плану он должен пропускать меньше, но пропускает больше. Таким образом, насосу не хватает производительности, чтобы поддержать нужное давление в топливной системе. Компьютер будет указывать на неисправность насоса, но на самом деле проблема может крыться в регуляторе.

Проверка регулятора официалами

Проверка регулятора давления топлива на официальных BOSCH-сервисах или других официальных сервисах выглядит таким образом.

  • Регулятор снимается вместе с топливной рейкой;
  • Затем, регулятор необходимо установить на стенд;
  • Затем, подключается управление, трубки подачи высокого давления.

В зависимости от сигнала, клапан будет менять своё положение, а с помощью трубки высокого давления будет накачиваться топливо. В сервисах присутствует свой тест-план и характеристики, которых в свободном доступе нет. С помощью них можно узнать, в каком положении и какое количество топлива может перепускаться.

Проверка регулятора, не снимая с автомобиля

Как проверить регулятор давления быстро, не снимая с автомобиля? Как ни странно, сделать это очень просто и в умелых руках даже не потребуется помощь мастера. К каждому регулятору по рейке подводится путь к сбросу топлива.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как проверить вариатор при покупке автомобиля

Конструкция простая – высокое давление в рампе, сбоку имеется штуцер, с помощью которого сбрасывается в обратку лишняя соляра, которую сбрасывает регулятор. Но, на стартере не должно ничего сбрасываться.

Если устройство сбрасывает топливо на стартере – это говорит о его промывке и неисправности.

Аналогичные регуляторы и аварийный режим

Проверить, переходит машина в аварийный режим из-за регулятора или нет также можно. Для этого необходимо переставить любой аналогичный регулятор в машину, который схож по конструкционным особенностям с вашим.

Такая возможность обусловлена очень умной системой, которая регулирует давление при помощи электромагнита. Компьютер управляет клапаном при помощи силы тока на этот магнит. Чем больше даётся ток, тем больше открывается крышка регулятора. И так будет происходить до тех пор, пока регулятор не увидит в рейке нужное давление. Поэтому, вне зависимости от датчика, он все равно будет наращивать, чтобы получить необходимые параметры работы.

Нашим СТО проводились такие работы и соответственно, устанавливались разные регуляторы на машины. Например, регулятор с мерседеса может подойти даже на Renault Trafic. Чтобы проверить исправность, достаточно лишь снять обратку клапана регулятора и крутить стартером. Не должно быть никакой обратки.

Возникли проблемы с автомобилем?

Turbo Diesel Service готов помочь! Достаточно обратиться по указанным номерам телефонов или оставить свой номер для обратной связи!

Источник: https://dieselservice.kiev.ua/useful/toplivnaya-sistema/proverka-ispravnosti-regulatora-davlenia-topliva-ne-snimaya-s-avto

Проверить топливную систему инжектора: как проверить форсунки

Как проверить топливную систему инжектора

Система топливоподачи современных двигателей довольно сложна, и проверить её многим самостоятельно не удаётся. С другой стороны, если изучить основные принципы функционирования ТС, уяснить, как подаётся топливо в цилиндры, можно легко диагностировать систему своими руками.

Принцип работы ТС: общий взгляд

Топливная жидкость подаётся в форсунки под сильным давлением. Эту задачу решает насос. Что касается регулировки давления, ведь оно должно быть одинаковым для каждого из цилиндров, то за это в ответе специальный регулятор – РДТ. В инжекторных системах должно регулироваться также количество впрыскиваемого бензина или солярки. Оно, в свою очередь, формируется, согласно продолжительности импульса.

Давление в инжекторной системе является важнейшим параметром. Его показатель, как правило, варьируется в пределах 2,8-3,2 атм. При таком давлении никаких аберраций в функционировании мотора не должно наблюдаться.

Диагностика давления и форсунок

Итак, ТС современного авто нуждается в периодической грамотной проверке. Так как именно давление является, чуть ли не главным звеном в системе, с его проверки и следует начинать.

  1. Подготавливается манометр со шлангом, который вдевается в штуцер топливной рампы.
  2. Затем снимаются показатели при включённом топливном насосе. Показатель должен варьироваться, как и говорилось, в пределах 2,8-3,2 атм.
  3. После этого замеры производятся в режиме ХХ. Давление обязано снижаться, но не сильно, всего на 0,6-0,8 атм.
  4. Теперь в режиме ХХ надо повысить обороты двигателя и проверить. Давление должно подскочить до начального уровня.

Не меньше работы в ТС современного автомобиля выполняют форсунки. Их проверка проводится непосредственно после диагностики давления.

  1. Нужно сформировать требуемое рабочее давление, запустив двигатель и отключив его через некоторое время.
  2. Затем с помощью спецоборудования подать серию проверочных импульсов на форсунку цилиндра 1. Одновременно нужно измерять давление.
  3. Подать импульсы на каждую форсунку, давление обязательно замерять.

Перепады давления неизбежны, но они не должны отличаться для каждого из цилиндров. Если на одной из форсунок давление понижено или повышено, то будет изменяться объём впрыскиваемой жидкости. Соответственно, изменится состав ТВС. Такую форсунку необходимо снять и починить, или заменить.

Форсунки ТС имеют свойство выходить из строя по разным причинам:

  • могут заклинивать и плохо открываться, из-за чего ТВС становится обеднённой;
  • могут заклинивать и плохо закрываться, из-за чего ТВС становится обогащённой;
  • могут работать нестабильно.

Какие неисправности бывают у тех или иных составляющих ТС

Топливная система состоит из нескольких элементов. Форсунки – одни из них. Как их проверять, мы узнали. Теперь рассмотрим, какие могут быть неисправности у остальных частей современной топливной системы.

Схема топливной системы инжектора

Топливный резервуар, где хранится бензин или солярка, полностью закрыт от внешнего воздействия. Жидкость подаётся через герметичные трубные магистрали, таким образом, обеспечивается связь бака с атмосферой. Однако если эта связь нарушается, внутри резервуара создаётся опасное разрежение, и давление в рампе понижается.

Топливный насос может иметь несколько дефектов:

  • загрязнилась сетка, фильтрующая грубый мусор (вследствие этого понижается производительность насоса, а это сказывается на динамике силового агрегата);
  • проблемы с «обраткой», из-за чего быстро падает давление после отключения зажигания;
  • насос не держит давление по иным причинам.

Фильтр тонкой очистки устанавливается в нынешних автомобильных системах в обязательном порядке. При его загрязнении давление топлива резко понижается, соответственно, это сказывается отрицательно на работе форсунок. В некоторых случаях ФТО повреждается, и тогда грязь попадает уже в форсунки.

Трубные коммуникации могут подвергаться пережатиям. Например, подающий шланг топлива пережимается, и тогда давление в системе понижается. Напротив, если пережимается «обратка», давление в системе повышается. В проблемах со шлангами и трубками виновно также некачественное горючее. Если в нём будет большое количество смол и вредных присадок, они осядут внутри трубок, приведут к разгерметизации, коррозии и другим проблемам.

Датчик, регулирующий давление или РДТ. Может вызывать проблемы из-за остановившейся диафрагмы. Когда датчик клинит в открытом положении, давление понижается, в закрытом – повышается.

Тс с датчиком кислорода

Без прямой коммуникации с регулятором кислорода крайне тяжело обстоят дела при возникновении проблем с впрыском. РДТ как ни в чем не бывало возобновляет подачу горючего, не зная о неисправностях впрыскивателей. А вот в системах, в которых имеется датчик кислорода, контроллёр способен уравновешивать состав ТВС, хотя и в разумных пределах.

В системах с ДК управляющий орган следит за текущим качеством ТВС. Если состав смеси значительно отклоняется от стандартных показателей, контроллёр воспринимает информацию, как неисправность. В памяти управляющего органа сохраняется два кода: о слишком бедной и о слишком богатой смеси.

Датчик кислорода или лямбда зонд

Впрочем, несмотря на преимущество систем с лямбда зондом, они не всесильны. Чрезмерное обеднение или обогащение топливной смеси не может быть контролируемо бортовой системой, так как значения в этом случае будут крутиться далеко за пределами возможного. И электроника ничего не заметит, не зафиксирует.

Виновниками критического изменения состава топливной смеси помимо неисправных форсунок могут стать неисправные ДМРВ, ДК и другие элементы системы (подробнее выше). Одной из распространённых причин изменения состава ТВС становится завоздушивание. В одном из слабых мест топливной магистрали происходит разгерметизация, и возникает подсос воздуха. Соответственно, ТВС обедняется, так как в ней повышается количество воздуха.

Проверить ТС своего автомобиля, даже если это инжектор, вполне реально. Нужно только научиться общей технике выполнения, и тогда поездки в СТО будут постепенно сокращаться.

Источник: https://ozapuske.ru/toplivnaya-sistema/kak-gramotno-proverit-toplivnuyu-sistemu-inzhektora.html

Как проверить давление бензонасоса — Блог любителя автомобилей

Бензонасос играет важнейшую роль в топливной системе любого автомобиля. Главной задачей устройства является подача топлива из топливного бака в двигатель. Бензонасос также регулирует количество подаваемого топлива посредством редуктора бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о том, какие виды топливных насосов используются в бензиновых автомобилях, а также об особенностях их конструкции и принципах работы.

Неисправность бензонасоса: основные признаки и симптомы

Производительность электробензонасосов, которые являются обязательным элементом топливной системы инжекторных авто и крепятся внутри топливного бака, намного выше сравнительно с механическими бензонасосами. Механические насосы устанавливаются на карбюраторных двигателях и крепятся снаружи бензобака.

Также возможна схема реализации, когда присутствуют два бензонасоса: одно устройство задействуется в случае необходимости подачи малого количества топлива под более высоким давлением, в то время как второй насос работает с большим объемом горючего, подавая его под сниженным давлением.

В самом начале стоит отметить, что электрические и механические бензонасосы подают топливо в двигатель под определенным давлением. Снижение давления топлива приводит к сбоям в работе двигателя.

В списке главных признаков, которые указывают на поломку бензонасоса или явное снижение его производительности, отмечены:

  • холодный или горячий двигатель не запускается;
  • наблюдается затрудненный пуск, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, плавающие обороты;
  • присутствуют рывки и дергания автомобиля при нажатии на газ в движении при попытке ускорения;
  • машина глохнет на ходу;

Рекомендуем также прочитать статью о тюнинге топливно-воздушной системы двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, как правильно подбирать бензонасос, инжекторы и другие компоненты системы с учетом оптимальной производительности.

Возможной причиной данных неисправностей является низкое давление в топливной системе. Другими словами, на разных режимах работы мотору попросту не хватает топлива. Для диагностики и устранения поломки необходимо знать, как самому проверить давление бензонасоса.

Проверка давления топлива и бензонасоса

Далее мы поговорим о самостоятельной диагностике электрических бензонасосов, которые устанавливаются на современные автомобили. Существует несколько доступных способов, которые позволяют проверить бензонасос своими руками.

Перед началом работ следует исключить вероятность утечки топлива и снижение пропускной способности на отдельных участках топливной системы. Проведите детальный осмотр топливопроводов и соединений на предмет загибов, трещин, других деформаций или повреждений. Также может потребоваться замена топливного фильтра, различных прокладок и т.д.

В том случае, если с магистралями и фильтрами все в порядке, но двигатель не заводится, необходимо включить зажигание и внимательно прислушаться. На большинстве автомобилей (но не на всех моделях) исправный бензонасос в первые секунды после включения зажигания гудит или издает легкое жужжание, нагнетая топливо в систему. Отсутствие такого признака работающего насоса укажет на его неисправность или проблемы с электрикой.

Если машина заводится, но затем глохнет на ходу, тогда следует начать проверку с реле бензонасоса. Для проверки потребуется реализовать подключение к разъему бензонасоса контрольной лампочки, после чего  следует включить зажигание. Загорание контрольной лампы на несколько секунд будет указывать на то, что реле бензонасоса исправно.

Как самому проверить давление топлива в топливной рейке

Следующим шагом станет проверка давления топлива в топливной системе (топливной рампе). От давления горючего напрямую зависит стабильность работы двигателя при езде на различных режимах.  Для такой диагностики можно приобрести специальное устройство, которое представляет собой особый манометр и различные переходники для подключения к топливной рейке (рампе).

  1. Перед началом работ стоит учитывать повышенный риск возгорания топлива, которое может пролиться в подкапотное пространство. Для минимизации рисков необходимо соблюдать меры предосторожности, а также рекомендуется накрыть автомобильный генератор и другие элементы под капотом плотной тканью или другим подручным материалом.
  2. Затем потребуется осуществить сброс давления топлива в системе посредством отключения предохранителя бензонасоса. Указанный предохранитель расположен на панели предохранителей. Для точного обнаружения элемента необходимо изучить руководство по эксплуатации конкретного автомобиля. После необходимо завести двигатель с отключенным бензонасосом. Мотор заглохнет после того, как израсходует остатки топлива в системе.
  3. Следующим шагом станет подключение манометра к топливной рейке. Место для подключения чаще всего закрыто пластиковой заглушкой, которую нужно выкрутить. После откручивания откроется доступ к специальному клапану. Указанный клапан напоминает ниппель, устанавливаемый на колеса автомобиля. Затем штуцер нужно снять. Стоит учитывать, что при попытке снятия возможна течь бензина, так что следует заранее подготовить тряпки.
  4. Теперь можно подключить шланг манометра к рампе, проверив надежность его крепления. После этого сам манометр следует вывести через кромку капота на ветровое стекло. Далее предохранитель бензонасоса устанавливается на место и производится запуск двигателя. После включения зажигания показания манометра фиксируются.
  5. Различные модели автомобилей могут иметь разное давление горючего в топливной системе. Например, инжекторные 1.6-литровые агрегаты ВАЗ имеют показатель давления в топливной рампе около 4 атмосфер. При нормальном давлении в рейке показания манометра должны находиться в рамках около 300-380 кПа.
  6. Далее автомобиль потребуется разогнать до 40-50 км/ч на третьей передаче, обращая внимание на показания манометра. При нормальной производительности бензонасоса они должны оставаться на той же отметке, что и при запуске двигателя.

Необходимо добавить, что для измерения давления топлива может также подойти обычный манометр, который используется для замера давления воздуха в шинах автомобиля. При этом стоит учесть, что такие манометры изначально предназначаются для замеров высокого давления до 16 атмосфер, тогда как топливные манометры ограничены пределом около 6 атмосфер. Также воздушный манометр может иметь заметную погрешность.

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/ekspluatatsiya/kak-proverit-davlenie-benzonasosa.html

Завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя,  так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

  • дизельный мотор легко запускается «на холодную», но дальнейшая работа ДВС не отличается стабильностью;
  • дизель может подтраивать и трястись после запуска, реакции на нажатие педали газа становятся вялыми и замедленными;
  • после стоянки агрегат необходимо все дольше крутить стартером, затем происходит схватывание и повторяются симптомы, описанные в первом случае.
  • по мере прогрессирования неисправности дизель от стартера уже не заводится, не всегда удается завести двигатель даже при помощи пусковых устройств или рывка на буксире;

Для более точного определения, что причиной проблемного пуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо произвести  визуальный анализ поступления топлива в цилиндры. Для этого дизельный мотор от 30 до 50 сек. нужно крутить стартером для заполнения выпускного тракта выхлопом, а после произвести анализ выхлопных газов.

Если топливоподача в норме, тогда даже при учете того, что мотор не запускается, из выхлопной системы все равно будет выходить небольшое количество дыма. Зачастую дым будет иметь сероватый оттенок. В редких случаях дымление может быть и при отсутствии подачи горючего. Это говорит о том, что в цилиндры попадает избыточное количество масла, но такой выхлоп будет синевато-сизым. Стоит отметить, что диагностировать данную неисправность по цвету выхлопа можно только условно.

Возможные места подсоса воздуха

Завоздушивание системы топливоподачи может произойти как неожиданно, так и стать результатом недавно осуществленных ремонтных работ. Воздух может проникать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» напрямую будет зависеть от того, сколько лет ТС находится в эксплуатации и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной. Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.

Воздух в топливной системе дизельного двигателя может оказаться по причине того, что нарушено уплотнение соединений, резиновые топливные шланги потрескались, испортились хомуты. Также от коррозии могут пострадать топливопроводы, особенно в месте соединения с топливным фильтром.

К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса. Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.

Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос. Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько литров в баке шкода октавия

Как самому обнаружить подсос воздуха: магистрали, ТНВД, обратка

Исключение других возможных причин позволяет предположить наличие  подсоса воздуха в топливную магистраль. Начинать поиск неисправности необходимо с детального визуального осмотра моторного отсека. Следующим шагом станет осмотр  нижней части авто. Обнаружить заметные трещины и другие дефекты трубопроводов, потеки солярки и мокрые пятна достаточно легко.

Если система завоздушивается, но явных признаков нарушения герметичности не видно, тогда для дальнейшей диагностики необходимо отключить топливный насос от топливных магистралей. Затем потребуется отдельная чистая емкость, в которую потребуется налить до 5 литров солярки без каких-либо примесей.

Также будут необходимы 2 чистых изнутри и снаружи шланга (около 60 см. в длину), а еще два хомута. Помните, что чистота крайне важна при любых работах с топливной аппаратурой, так как попадание малейших частиц мусора в насос может привести к его выходу из строя и последующему дорогостоящему ремонту.

После отсоединения от ТНВД топливоподающей магистрали и обратки, на их место устанавливаются приготовленные шланги, которые опускаются в емкость с налитым чистым дизтопливом. Далее необходимо закрепить шланги в емкости так, чтобы они не смещались. Для этого крепим их на насосе хомутами, а в отдельной емкости для топлива любым удобным способом зависимо от типа используемой емкости.

После этого необходимо осуществить удаление воздуха из топливной камеры насоса. Отметим, что решение просто крутить мотор стартером для того, чтобы насос начал самостоятельно засасывать солярку из емкости, является неправильным и настоятельно не рекомендуется. Правильных способов решения задачи несколько. Далее рассмотрены самые простые, которые помогут ответить на вопрос, как удалить воздух из дизельного топливного насоса высокого давления прямо у себя в гараже.

Для этого емкость с соляркой необходимо поднять выше того уровня, на котором расположен ТНВД. Далее нужно найти место, где на насосе находится штуцер обратной магистрали для слива топлива.  Это место потребуется тщательно отмыть, чтобы исключить любое попадание грязи.

Затем болт штуцера можно вывернуть, а через открывшееся отверстие откачать воздух. Откачку производят спринцовкой, особым вакуумным насосом и т.д. Воздух откачивается до того момента, пока из отверстия  не появится дизтопливо. После этого можно вкрутить болт на место и на пару минут запустить двигатель.

Запуск необходим для окончательного удаления воздуха.

Ко второму способу относится решение снять шланг подачи топлива с насоса и начать отсасывать топливо до того момента, пока оно не будет выходить плотным потоком. Далее шланг можно надеть на штуцер топливного насоса и обжать при помощи хомута.

 Затем откручивается болт на штуцере обратной магистрали, а воздух выходит самостоятельно. После всех процедур дизель запускается на несколько минут для полного удаления остатков воздуха из насоса.

Запуск можно будет еще раз повторить спустя какое-то время.

По окончании емкость с соляркой ставят выше уровня насоса. Дальше автомобиль оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель нормально завелся, это говорит о том, что в топливную систему попадает воздух, причем это происходит через топливную магистраль.

 Следующим этапом диагностики становится размещение емкости с соляркой так, чтобы она оказалась ниже уровня ТНВД. После этого автомобиль снова оставляют на 8-10 часов.

Если после простоя дизель не завелся или запуск сопровождается проблемами, тогда вероятен подсос воздуха через насос или магистрали «обратки» на дизельных форсунках.

Во втором случае необходимо учитывать, что конструктивно не во всех дизелях обратная магистраль с форсунок выводится на ТНВД. Местом выведения может быть топливный фильтр, магистраль топливного фильтра. Если это так, тогда описанный далее способ диагностики обратки форсунок можно не применять.

Чтобы  уточнить место неисправности, запускаем дизель и выгоняем воздух. Емкость с топливом снова ставим ниже уровня насоса. Трубки, которые отвечают за обратку форсунок и соединены с топливным насосом, необходимо плотно пережать. Машину можно повторно оставить на 8-10 часов.

 Если дизель после простоя нормально запустился и стабильно работает, тогда подсос воздуха происходит через обратную магистраль дизельных форсунок. В том случае, если проблемы, которые возникали и ранее при попытке завести мотор, проявились снова, тогда это говорит о подсосе воздуха через ТНВД. Насосу при такой неисправности требуется ремонт в специализированной мастерской.

Также не редки случаи, когда в процессе диагностики выявляется сразу несколько мест, где нарушена герметичность.

В процессе поиска места завоздушивания также проверяется топливный фильтр. Поверка осуществляется по схеме: емкость с соляркой — топливный фильтр — ТНВД. Емкость с горючим ставится ниже уровня насоса. Если подсос в топливном фильтре не выявлен, подобным образом на герметичность проверяется подкачивающий насос.

Отсутствие явных проблем с топливным насосом, подкачивающим насосом, обраткой форсунок и топливными магистралями может указывать на попадание воздуха в топливную систему дизеля через топливный бак. Для более точной диагностики необходимо обратиться на СТО, где специалисты проведут проверку на герметичность при помощи узкоспециального профессионального оборудования.

Источник: http://krutimotor.ru/podsos-vozduxa-dizel/

Недостаточное давление в топливной рампе признаки

Пропустить и перейти к содержимому

Топливо подается в рампу под избыточным давлением (6 атмосфер), которое создает бензонасос. С помощью регулятора давления на форсунке поддерживается постоянный перепад давления, равный 3 атмосферам. При постоянном давлении и линейной характеристике форсунок количество впрыскиваемого топлива определяется длительностью импульса управления форсунками.

Как проверить?

Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы. При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.

Теперь проверим работу форсунок. На неработающем двигателе создадим необходимое давление в рампе (2,8—3,2 атмосферы), после чего с помощью диагностического оборудования подадим серию тестовых импульсов на первую форсунку, контролируя изменение давления. Вышеописанную процедуру необходимо провести для всех форсунок. Перепад давления во всех случаях должен быть одинаков. Если результаты проверки давления топлива соответствуют вышеописанным – система подачи топлива исправна.

Что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным (менее 2 атм.) или повышенным (более 4 атм.)? Количество впрыскиваемого топлива изменится пропорционально отклонению давления от нормы. Другими словами, произойдет обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.

Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с датчиком кислорода контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах.

Поиск неисправности

Вспомним состав системы топливоподачи. В нее входят: топливный бак с установленным погружным бензонасосом, топливный фильтр, топливопроводы (подающая и сливная магистрали), рампа форсунок и регулятор давления. Неисправность любого компонента может стать причиной неверного давления топлива. Попробуем перечислить часто встречающиеся неисправности для каждого компонента.

Бензобак. Через специальные трубопроводы бензобак сообщается с атмосферой, что предотвращает его деформацию (сплющивание). Если связь с атмосферой нарушена, внутри бензобака создается разрежение. В этом случае давление в топливной рампе может быть пониженным.

Бензонасос. Неисправностей бывает несколько:

  • бензонасос не развивает нужного давления, как следствие — пониженное давление топлива;
  • обратный клапан бензонасоса не держит давление, как следствие — быстрое падение давления после выключения зажигания;
  • загрязнение сеточки-фильтра бензонасоса, как следствие — пониженная производительность насоса, сказывающаяся в динамических режимах работы двигателя.
  • Что такое бензонасос. Принцип работы

Топливопроводы могут быть пережаты. Если это случилось с подающей магистралью, то давление топлива будет пониженным, если со сливной магистралью — повышенным. Кроме того, к снижению пропускной способности топливных магистралей может приводить использование некачественного бензина с повышенным содержанием смол.

Регулятор давления топлива. Встречаются регуляторы с подклинившей диафрагмой в открытом или закрытом положении. В первом случае давление топлива в системе будет пониженным, во втором — повышенным.

Форсунки. Характерны следующие виды неисправностей:

  • Не открывается, как следствие — обедненная топливовоздушная смесь;
  • Постоянно открыта, как следствие — обогащенная топливовоздушная смесь;
  • Форсунка работает, но ее характеристика «уплыла», как следствие — некорректная топливовоздушная смесь.

Бортовая диагностика для определения неисправности

Неисправность топливной системы приводит к отклонению давления в топливной рампе. Вследствие этого количество топлива, подаваемого в цилиндры, отличается от рассчитанного, происходит обеднение или обогащение топливовоздушной смеси. В системах управления двигателем с датчиком кислорода контроллер следит за текущим составом топливовоздушной смеси.

При значительном отклонении топливовоздушной смеси от желаемого значения контроллер воспринимает это состояние как неисправность, и в памяти контроллера фиксируется один из двух кодов неисправностей:

  • P0171 — система топливоподачи слишком бедная;
  • Р0172 — система топливоподачи слишком богатая.

Повышенное или пониженное давление в топливной рампе — одна из причин, по которым в памяти контроллера могут быть зафиксированы коды Р0171, Р0172. Причиной значительного обеднения или обогащения топливовоздушной смеси могут быть неисправные датчики массового расхода воздуха, датчики кислорода, форсунки. К переобеднению топливовоздушной смеси приводят подсосы воздуха.

Как определить что умирает регулятор давления топлива?

Признаки неисправности регулятора давления топлива. Все, что нужно знать Хотите «безболезненной» езды – запомните признаки неисправности регулятора давления топлива наизусть. Именно от него зависит бесперебойная работа двигателя. Смысл устройства в том, что на мембрану клапана с одной стороны давит топливо, а с обратной – пружина коллектора впуска. И своевременное уравнивание взаимных процессов обеспечивает нормальное функционирование движка.

Поломка регулятора ведет к падению давления, мотор начинает работать нестабильно и неустойчиво. Как минимум, это мешает ездить. Перебои в работе движка могут также сказаться и на быстроте разгона, и на иных параметрах.

Если пренебречь тревожными сигналами – ждите затяжного и дорогостоящего ремонта. Ведь ситуация может усугубиться в любую минуту. Конечно, давление зависит не только от регулятора. В первую очередь обычно проверяются целостность топливных магистралей и состояние топливного насоса. Регулятор следует за ними в очереди, как.

Источник: https://avtotop.info/nedostatochnoe-davlenie-v-toplivnoj-rampe-priznaki/

Устройство и основные неисправности топливной рампы

Топливные системы современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания включают в себя множество важных элементов. Одним из таких является топливная рампа.

По сути, это полая трубка с закрытыми концами, от которой ответвляются трубки меньшего диаметра и которые подсоединены к топливным форсункам. Это одна из систем, впервые появившихся в дизельных агрегатах, но затем нашедших применение и в бензиновых агрегатах.

Попробуем разобраться в устройстве современных системах подачи топлива, самой топливной рампе, ее неисправностях и особенностях замены.

Коротко об устройстве системы подачи топлива

Несложно догадаться, что топливная система ответственна за подачу нужного количества топлива силовому агрегату на всех возможных рабочих режимах. Одним из конечных этапов «пути» топлива являются форсунки. В современных инжекторах система подачи топлива предусматривается наличие таких элементов:

  1. Электрический бензонасос;
  2. Топливный фильтр;
  3. Подающий и сливной топливопроводы;
  4. Топливная рампа с форсунками;
  5. Регулятор давления топлива в системе;
  6. Штуцер контроля давления.

Коротко рассмотрим каждый из элементов, а затем уделим больше внимания самой топливной рампе. Итак, электрический бензонасос. В современных автомобилях с инжекторными двигателями насос монтируют прямо внутри топливного бака. Насос входит в состав т.н. модуля электробензонасоса.

В этом модуле также имеется фильтр, завихритель, датчик уровня топлива. Как только насос включается в работу, топливо нагнетается в подающий топливопровод и идет дальше по системе. Сам насос управляется специальным контролером через реле.

Если двигатель не работает или же зажигание отключено, реле не замыкает цепь и насос не может включиться в работу.

Фильтр топливной системы прост и незамысловат. Он имеет специальный бумажный фильтрующий элемент внутри прочного металлического, иногда пластикового корпуса. Топливо, проходя через фильтрующий элемент, очищается от твердых частиц диаметров не менее 10 мкм. Более крупные частицы могут задерживаться дополнительными фильтрами (один из таких установлен в электробензонасосе).

Топливопроводы бывают прямые и обратные. Если прямой топливопровод служит для подачи топлива в топливную рампу, то обратный — для доставки избытка горючего обратно в бак. Топливная рампа, имеющая форсунки, регулятор давления, а также штуцер контроля давления, является одним из последних этапов движения топлива по системе. В рампе топливо распределяется по форсункам.

Конструктивных исполнений рамп довольно много, но у них есть кое-что общее: они проектируется так, чтобы устранить локальные пульсации давления, непременно возникающие в результате работы форсунок. Регулятор давления топлива по факту является следящим и исполнительным устройством — если давление в топливной рампе превышает давления во впускной трубе, регулятор дает возможность излишку топлива вернуться в бак.

Крайне важно, чтобы давление в рампе и впускной трубе было одинаковым.

Наконец, электромагнитные форсунки. Подробно о них мы рассказывали в отдельном материале. Если коротко: форсунка является механическим распылителем с электромагнитным управлением.

Основными характеристиками форсунок является время открытия и закрытия, дальнобойность и конус распыливания факела топлива, минимальная цикловая подача горюче, а также давление начала впрыска. Правильный подбор и установка форсунок гарантируют, что двигатель будет работать в нормальном режиме.

Но и здесь не все так просто. Грубо говоря, перед форсунками еще находится топливная рампа. Что если неисправность могла появиться в рампе? Обо всем по порядку.

Некоторые особенности топливных рамп и их неисправности

Топливные рампы, как правило, изготавливаются из стальной трубы. Такая труба может выдержать значительные перепады давления. Если в бензиновых двигателях давление в топливной системе может быть не так уж большим, то в системе «commor rail» дизельного агрегата ситуация будет обратной.

Сталь отлично показывает себя как при перепадах давления, так и перепадах температуры и при контакте с химически агрессивной средой. От основной трубки идет ответвления по количеству форсунок. На концах трубки также можно видеть регулятор давления и датчик давления топлива в системе. Также нельзя не рассказать о специальных уплотнителях. Как правило, это обычные резиновые кольца диаметром от 5 до 7 миллиметров.

Многие автолюбители жалуются на течь топливной рампы, отмечая, что причиной ее появления является как раз износ упомянутых уплотнителей.

Несмотря на то, что топливная рампа и смежные с ней элементы имеют высокую живучесть и большой эксплуатационный ресурс, поломки не являются столь уж редкими. Как правило, идентифицировать поломку удается визуально или на основании некоторых особых признаков. Вот с какими неприятностями могу столкнуться автолюбители:

  1. Потеря герметичности в местах, где соединены ключевые узлы рампы. Например, в месте крепления запорного штуцера или же форсунок. Достаточно добраться до рампы и осмотреть ее — подтеки топлива будут красноречиво говорить о потере герметичности;
  2. Засорение форсунок. Об этой неисправности стоит говорить в контексте неисправности именно форсунок, но так как они входят в состав рампы, расскажем и о них. Форсунки современных инжекторных двигателей обычно могут отходить порядка 40 тысяч километров. На деле этот километраж оказывается больше, но учитывайте, что засорение впрыскивающих сопел может наблюдаться при пробеге менее 40 тыс. км. Об этом будет свидетельствовать рост расхода топлива, резкое падение мощности, а также ненормальная работа силового агрегата на холостых;
  3. Выход из строя регулятора давления. Судить о такой неисправности можно по неустойчивым холостым и перепадам оборотов, резким рывкам или, напротив, потере ускорения авто при переключении передач, затрудненному пуску, подтеках на шлангах топливной системы.

Как видите, признаков поломок, связанных с топливной рампой, довольно много. Самый явный признак неисправности: подтеки топлива. Если утечка топлива не наблюдается, однако вы отметили что-то из списка выше, лучше обратиться к специалисту. Впрочем, некоторые проверки автолюбитель может провести и самостоятельно. Для этого не потребуются ни особые навыки, ни труднодоступные и дорогостоящие инструменты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как проверить сайлентблоки передних рычагов

Снятие и осмотр топливной рампы

Зачастую потерю давления в топливной системе удается быстро диагностировать, но вот определить место протечки, к примеру, найти сразу удается не всегда. Если возникла нужда в осмотре топливной рампы, то ее для начала нужно будет демонтировать. На самом деле со снятием рампы справится даже неопытный автолюбитель. Набор инструментов минимален. Свободное время — другое дело. Его потребуется немало, так что все работы стоит производить в выходной. Сама работа выглядит следующим образом:

  1. Поставить автомобиль на ручник или же перевести рычаг КПП в нейтральное положение;
  2. Снизить давления в питающей системе (об этом мы поговорим чуть позже);
  3. Отсоединить от «минусовой» клеммы АКБ соответствующий провод;
  4. Отсоединить колодки жгутов проводки от форсунок;
  5. Аналогичным образом отсоединить колодки от датчиков детонации, положения дроссельной заслонки, температуры антрифриза, отсоединить регулятор холостого хода и все прочие датчики, работающие в тандеме с двигателем;
  6. Отсоединить топливный шланг от рампы (надежность его фиксации задается хомутом, который придется разъединить);
  7. Разъединить хомут, который соединяет рампу с направляющей маслоизмерительного щупа;
  8. Вывернуть болты крепления топливной рампы со стороны впускного трубопровода;
  9. Снять рампу и, опционально, форсунки.

Вышеупомянутое снижения давления в подающей системе осуществляется так: поступить как в пункте 3; снять крышку лючка топливного модуля; отсоединить колодку проводов от модуля; подключить «минусовой» провод к соответствующей клемме АКБ; запустить двигатель, давая ему выработать все топливо из рампы – после этого он заглохнет. Остается лишь заглушить мотор и вернуться к работе с рампой. Как вы могли догадаться, при дальнейшем демонтаже придется повторить манипуляции с проводом аккумулятора.

В целом, демонтаж рампы практически на всех моделях авто аналогичен. Здесь есть пару моментов, о которых стоит помнить. Во-первых, уплотнительные кольца форсунок необходимо смазывать моторным маслом при последующем монтаже рампы.

Во-вторых, при присоединении к рампе топливного шланга в обязательном порядке нужно убедиться в герметичности соединения.

Многие эксперты рекомендуют тщательно осматривать не только рампу, но и присоединенные к ней топливные форсунки, ведь теперь их можно рассмотреть с разных перспектив и убедиться в том, что их посадочные места находятся в надлежащем состоянии.

Поиск комплектующих топливной рампы

В ходе осмотра и диагностики может выясниться, что рампа нуждается в ремонте и замене комплектующих. Обычно для ремонта чаще всего требуется регулятор давления топлива (сокращенно РДТ) и уплотнители. Как правило, ломается именно регулятор. Проверить его можно и без помощи мастера: если регулятор сбрасывает давления еще на этапе работы стартера, он неисправен. Все необходимое для ремонта можно искать по:

  1. VIN-коду транспортного средства;
  2. Коду необходимых запчастей;
  3. Параметрам автомобиля: марке и модели, году выпуска, параметрам двигателя.

Последний вариант на сегодняшний день является самым простым и востребованным среди простых автолюбителей.

Благодаря развитию электронных каталогов и появлению онлайн-магазинов в распоряжении водителей теперь есть древовидные каталоги, в которых можно поэтапно искать нужные запчасти – сначала задать марку и модель, затем указать категорию запчасти, уточнить год выпуска транспортного средства, а уже потом найти в списке то, что требуется для ремонта.

Акцентируем внимание автолюбителей на том, что комплектующие топливных систем нужно выбирать еще с оглядкой на фирму-производителя. Мировыми экспертами по бензиновым и дизельным системам являются следующие компании:

Мы категорически не рекомендуем покупать ремкомплекты топливных систем от малоизвестных производителей. Во-первых, качество их продукции не всегда стабильно.

Во-вторых, многие из них по факту являются упаковщиками, которые предлагают изделия от фирм из списка выше, но с иногда оговоркой, что сами изделия не прошли проверку качества и были предложены к реализации на вторичном рынке под именами сторонних брендов.

Самые надежные варианты – покупка оригинала или же топливной аппаратуры от Bosch и Denso. Относительно неплохие аналоги по доступной цене можно найти в каталогах Monark, Lucas и Hans Pries. В случае нужды автолюбитель также может найти топливную рампу в сборе.

В продаже можно найти исключительно оригинальные рампы, однако в целях экономии изделие можно найти на авторазборках. В этом случае нужно уделить особое внимание проверке состояния рампы – находившиеся в продолжительное время в эксплуатации комплектующие топливных систем часто имеют малый остаточный ресурс.

Вывод

Топливная рампа – целая небольшая система, находящаяся внутри автомобиля. За исправностью работы этой системы нужно следить, хоть сама по себе она полноценна и крайне живуча. Автолюбители нередко жалуются на работу топливной системы, однако в большинстве случаев проблемы кроются в неисправностях топливного насоса и форсунок.

Если у вас возникли подозрения, что проблема локализуется в районе рампы, непременно обратитесь к специалистам или хотя бы проведите диагностику самостоятельно.

Если проблему игнорировать, масштаб проблем окажется немалым: машина начнет расходовать много топлива, двигатель будет троить и нестабильно работать на холостых и при наборе скорости, а также изменится состав выхлопных газов.

Источник: https://avto.pro/autonews/ustroystvo_i_osnovnie_neispravnosti_toplivnoy_rampi-20190417/

Чем проверить давление в топливной рампе – Проверка топливной системы. — DRIVE2

Давление в топливной рампе проверяется во время диагностики топливной системы двигателя, для того чтобы обнаружить неисправности в системе подачи топлива. Детально о том как это делать правильно вы узнаете в этой статье.

Как проверить давление в топливной системе?

Проверка давления в рампе мало чем отличается от проверки давления в шинах, принцип один и тот же, поскольку и в том и в этом случае мы используем манометр.

Чтобы проверить давление, вам понадобится манометр, у которого максимальное значение от 7 до 10 атмосфер. Манометр с большим запасом, например — 18 атмосфер, будет иметь большую погрешность при очень маленьком давлении.

Также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 мм и сантехническая пакля или аналог, для того чтобы соединение 9-миллиметровой трубки и трубки манометра было плотным. Все скурчиваем и затягиваем хомутом. Теперь прибор готов к использованию. Если нет желания возиться, купите готовый прибор для измерения в давления в топливной системе.

Проверка давления в рампе — пошаговая инструкция

  1. Выключите зажигание и откройте капот.
  2. Найдите топливную рампу форсунок.
  3. Открутите пробку штуцера давления топлива, затем используя золотник, открутите ниппель.
  4. Подставьте тару или какую-нибудь тряпку, остатки топлива могут брызнуть.
  5. Установите шланг манометра на штуцер, затем крепим его при помощи хомута.
  6. Измерение давления в топливной рампе должна проводиться в 4-х режимах работы двигателя.
  •          При включении зажигания.
  •          На холостом ходу.
  •          Со снятой трубкой с регулятора давления топлива.
  •          А также с передавленной сливной трубкой.

Каким должно быть давление в топливной системе?

  1. При включении зажигания ~ 3 атм не менее.
  2. На холостом ходу у вас должно ~ 2,5 атм.
  3. Со снятой трубкой регулятора давления топлива ~ 3,3 атм.
  4. С передавленной трубкой «обратки» ~ 7 атм.
  5. При подгазовке оно должно подскакивать до 3-х, после чего падать до 2,5 атмосфер.

Важно! Перед тем как приступать к работе убедитесь в отсутствии пробоин в топливной системе, в противном случае замеры будут неправильными.

  1. После нагнетания топлива в систему, выключите зажигание и посмотрите как будет вести себя манометр. Давление в топливной должно снизиться до 0,7 бар и зафиксироваться на этой отметке.
  2. Если же давление сразу упало «в ноль» — есть проблема в регуляторе давления топлива, скорее всего понадобится снять и заменить РДТ, или обратный клапан моторчика бензонасоса.
  3. Увеличьте обороты двигателя до 3000 и проследите за поведением манометра, если при этом стрелка манометра начнет падать – у вас проблемы с бензонасосом.
  4. Если топливный насос долго не может создать требуемого давления есть подозрение, что забит топливный фильтр или сеточка бензонасоса.

Если же ни один из предположенных вариантов не подтвердился, потребуется более глубокая проверка, включающая в себя проверку: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, а также компрессию в цилиндрах.

Воздух в топливном фильтре

20.06.2016

Одна из  частых проблем автолюбителей – пузырьки в топливном фильтре. Откуда они берутся? Что делать, если вы заметили их наличие?

Что делает топливная система?  Она должна хранить и подавать топливо в камеру цилиндра (где оно может смешаться с воздухом), где происходит испарение и сжигание для выработки энергии. Бензиновое горючее или дизтопливо находится в топливном баке. Насос  системы производит подачу через карбюратор или топливный фильтр горючего через топливопроводы в камеру цилиндра, чтобы оно там сгорало для получения энергии. Именно фильтр — ключ к тому, чтобы топливо доставлялось исправно.

Если осложнен запуск двигателя, то обратите внимание на исправность мотора. Поломка определяется по таким признакам: до того, как автомобиль начинает движение, двигатель  сразу (должным образом) не запускается; потом определенное время работает неравномерно, нет реакции  на педаль газа.

Тогда надо покрутить мотор стартером, автомобиль заведется, а мотор начнет работать ровно. Западание в топливный бак грязных частичек или мусора приводит к неизбежным проблемам в работе вашей машины. Обязательно бак надо вымыть, отверстия  прочистить.

Обратите внимание на то, что выскакивает из  трубы выхлопа.

Если в цилиндры доходит горючее, при прокрутке стартером из трубы выхлопа должен идти дымок. Следует выяснить, доставляется ли топливо в цилиндры. Возможная причина нарушения доставки горючего – воздух, который мог попасть в магистраль системы.

Существует множество причин, вызывающих попадание воздушных пузырьков в топливную систему. Как правило, это случается с машинами, насчитывающими  по нескольку лет эксплуатации.

Из-за уплотнений топливного фильтра недолжного качества, из-за износа топливных шлангов, из-за заржавевших топливных трубок, нарушений уплотнения крышки топливного насоса и причин аналогичного рода в системе подачи топлива сбои и происходят.

В топливном фильтре воздух: что делать?

Если в системе повреждены уплотнения, горючее может стекать в бак в любых местах. Часть его иногда остается в самой полости насоса (это позволяет запустить мотор), но уже спустя  минуты две-пять весь насос будет полностью залит топливом. Тогда будет подсос воздуха уже в магистраль.

В самом начале нужно произвести осмотр машины снизу, затем топливный насос отключить от магистралей машины.

Удалите воздух с  помощью топливного насоса, когда вы уже  вскрыли топливную систему или же удостоверились, что бак совсем пустой.

Чтобы очистить двигатель-дизель, существуют топливные фильтры, различающиеся по тонкости фильтрации, своей пропускной способности. функция фильтра –  отделять воду, которая удаляется с помощью сливной нижней пробки.

Вверху корпуса фильтра есть насос ручной подкачки, удаляющий из топливной системы воздух. Если даже после того, как проведена прокачка системы, запуск мотора затруднен, мощность не развивается, то можно определенно сказать, что в системе произошел подсос воздуха, т.е. в топливном фильтре – воздух, о чем свидетельствуют и воздушные пузырьки воздуха в горючем.

Обнаружение места подсоса воздуха – дело несложное, т.к. обычно это происходит в месте утечки топлива. Когда подсос устранен, обязательно надо удалить из топливной системы воздух.

Для того чтобы удалить воздух из топливной системы, требуется ослабить пробки, чтобы выпустить воздух из корпуса насоса высокого давления, а затем следует прокачивать ручным насосом топливную систему до тех пор, пока оттуда не начнет вытекать топливо без содержания в нем пузырьков воздуха.

Внимание! Во время проведения процедуры по удалению воздуха аккумулятор должен быть достаточно разряжен, и все составляющие элементы топливной системы проверены на герметичность.

Пузырьки в топливном фильтре: другие возможные причины

Воздух также попадает в топливную систему в результате замены фильтра. Надо перепроверить все проделанные работы. Если не получается найти утечку найти, установите в системе низкое давление и прислушайтесь, смотрите, есть ли утечка воздуха. Удалите воздух:

  • снимите и прочистите топливную трубку;
  • положите трубку в емкость с водой, где пузырьки будут ясно видны;
  • поврежденную трубку следует заменить.

Еще одна причина появления пузырьков в фильтре – возникающая вибрация из-за ослабления крепежных винтов топливной трубки. В данном случае следует только надежно закрепить винты.

Воздух в топливную систему может попасть, если во время поездки закончилось топливо. Если залили новое горючее, но двигатель не заводится, значит – система завоздушена. Что делать?

  • открутите болт крепления фильтра, не вынимая его;
  • залейте через отверстие болта солярку в фильтр;
  • закрутите болт на место;
  • немного ослабьте гайку штуцера на форсунках (1й или 2х);
  • потихоньку завести машину;
  • когда солярка начнет брызгать из-под гаек, затяните их на место.

Источник: https://difa-avk.ru/statyi/vozdukh-v-toplivnom-filtre/

Признаки неисправности топливной системы автомобиля: способы диагностики

Все системы автомобиля неразрывно связаны между собой. Нарушение топливоподачи, засорение воздуховода либо неисправности системы зажигания неизбежно приведут к некорректной работе силового агрегата. Своевременная диагностика неисправностей и их устранение – залог стабильной работы мотора. В статье пойдет речь о наиболее часто встречающихся неполадках в системе подачи топлива и о методах их устранения.

Все современные автомобили оснащены впрысковой системой подачи топлива. Так, бензонасос поддерживает постоянное давление в топливной рампе порядка 6 атмосфер. На форсунках величина давления несколько снижается. Здесь его величина колеблется в пределах 3 атмосфер.

Безусловно, приведенные значения являются усредненными, поскольку характеристика подачи топлива нелинейна и меняется в зависимости от нагрузки на мотор. Колебания давления в топливной магистрали могут составлять порядка 0,2-0,4 атмосферы.

Подобные отклонения вполне допустимы и никак не сказываются на стабильности работы двигателя.

Диагностика давления

Первый шаг в диагностике системы топливоподачи подразумевает проверку давления горючего на каждом ее отдельно взятом участке при разных режимах работы силового агрегата. В частности, подключив манометр к топливной рампе, при включении зажигания можно узнать, какое давление в ней создается, пока двигатель не работает.

Показания манометра должны колебаться в пределах 2,8-3,3 атмосферы. При заведенном моторе величина давления несколько снизится за счет создания воздушного разрежения в задроссельном пространстве. После топливной рампы проверяется отдельно каждая из форсунок.

Здесь измерению подлежит не только давление горючего (2,7-3,1 атмосферы), но и количество впрыскиваемого топлива.

Если давление в топливной рампе или на форсунках отличается от нормы, это неизбежно приводит к изменению количества топлива, впрыскиваемого в цилиндры за один цикл, вследствие чего топливная смесь, либо чрезмерно обогащается, либо, наоборот, обедняется.

Данная неисправность не будет идентифицироваться бортовым компьютером, если в системе не предусмотрена обратная связь по датчику кислорода.

Отклонения от нормы в работе системы подачи топлива неизбежно приведут к перебоям, «плаванию» оборотов и к трудностям запуска ДВС.

Проверка фильтров

Наиболее уязвимыми узлами топливной системы являются топливные фильтры. Именно их загрязнение может повлиять на пропускную способность топливной магистрали и сказаться на показаниях манометра. Кроме того, в самом бензобаке есть так называемые «отдушины», посредством которых бак сообщается с атмосферой. Если эти каналы окажутся загрязненными, в баке создастся определенное разрежение, следствием которого станет пониженное давление в топливной магистрали.

Не нужно забывать и о фильтрующем элементе на самом бензонасосе. Если все внешние фильтры периодически меняются, то бензонасос, как правило, достается из бака только после выхода его из строя.

Помимо загрязнения фильтра среди неисправностей бензонасоса встречается выход из строя обратного клапана и окисление контактов питающих проводов, за счет чего электромотор перестает развивать полную мощность. Причиной загрязнения фильтров и закупоривания топливной магистрали становится некачественное горючее с большой концентрацией смол.

Отсюда следует, что система подачи горючего является весьма уязвимой, поэтому во избежание поломок следует периодически проводить профилактические работы.

(430 голос., 4,51 из 5)

Источник: https://okeydrive.ru/kak-proverit-toplivnuyu-sistemu-avtomobilya/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Почини авто сам
Как убрать царапины с лобового стекла

Закрыть